站在尤季旅店（YOGI GUEST HOUSE）前，我下意识地回头看了一眼，泛着微光的石板路上渺无人迹，淡蓝薄雾飘荡在小巷深处，那里，载我来的人力车正好转过弯去。象是知道我的到来，旅店大门忽然开了，悄无声息，一个男子走出来，微笑着拎起了地上的背包。十月的那个破晓，我就这么静静地走进了焦特布尔（JODHPUR）——当今拉贾斯坦第二大城市，古代玛瓦尔王国（MARWAR KINGDOM）的首都。
拉昔·蓝色老城·拉梭人
旅店的屋顶上，我享受着奶茶和清凉，屋后山颠古堡巍峨，第一缕阳光正照在雉堞上，更衬得蓝天如洗。晨风中旌旗漫卷，鸽群掠过，留下串串哨音。院子里洒扫的厨师不时抬头，送上一个笑容，他是乔尼的亲兄弟。尽管旅店的客人都还在梦中，院外已经市声四起，焦特布尔醒来了，如五百年来的每个早晨。
老城的街道密如蛛网也乱如蛛网，捧着地图，我一步三停，努力想找出通往钟楼的路，全不顾四周好奇的眼神。当最终放弃改而问路时，才知道其实事情很简单，以高出周围一截的钟楼为参照物就成，随便怎么拐，总归能到。钟楼前的广场又来回了几次，才找到那家拉昔（LASSI，酸奶奶昔）小店，店真的很小，两张长桌最多坐十几个人而已，却有着拉贾斯坦邦最好喝的玛克哈尼亚拉昔（MAKHANIA LASSI），此时店里坐满了男人，正喝着他们今天的第一杯茶，印度男人早上出门七件事中最重要就是这件。我的到来引起一阵骚动，当地习俗，没有男性陪伴的女子是不进餐馆茶舍的，我知道但并不理会，否则会饿死渴死。玛克哈尼亚拉昔果真名不虚传，金黄色厚厚的一杯，加了很多藏红花，冰凉酸甜，是绝妙早餐。食毕抬起头来，发现所有人都看着自己，店老板更是笑容满面，连问是否还要，犹豫一下，又点了点头。离店时，步履沉重了许多。
象拉贾斯坦其它城市一样，焦特布尔的街巷狭窄，蜿蜒曲折，大沙漠吹来的热风，没有尖啸几声，便被阴影驯服，清凉宜人许多。过去的年代里，骆驼和马车每天只能进城两小时，在大家午睡时。街两边的房子不论大小贫富，一律粉刷成蓝色，映着头顶天空的湛蓝，让人有种漫步海底的奇异感觉。也许用的涂料相异，房子呈不同的蓝：浅蓝、天蓝、水蓝、湖蓝、深蓝和靛蓝，如深深浅浅的海，在热带阳光下反映出的的颜色。城中的居民大多属于拉其普特人（RAJPUT）的拉梭尔部落（RATHOR CLAN），以骁勇善战闻名。传说，拉梭尔人的祖先是毗湿奴（VISHINU）的化身罗摩（RAMA）--史诗《罗摩衍那（RAMAYANA）》中的英雄，拉梭人因而属于刹帝利种姓（KSHATRIYAS）中的太阳种族（SURYAVANSHA）。据印度教，创世主神梵天（BRAHMA）用其身体的不同部位创造了四大种姓及其两千多分支，故拉梭人将自己家刷成蓝色--梵天的颜色--以示其出身高贵，其它不属于婆罗门（BRAHMIN）和刹帝利种姓的人也群起效之，久而久之，老城的建筑竟没有了第二种颜色。
虽然家是一水的蓝，拉梭人的衣着却也缤纷，男的多半一身雪白，女的则是千娇百媚，金黄，翠绿，浓紫，艳红，各色莎丽飘然街巷，悠游如海里的珊蝴鱼。贪看盛装美女，不觉跟着来到一座寺庙前，这里张灯结彩不知有什么庆典，红色遮阳棚下鲜花、香料和饮料一字排开。犹疑间，早有人递上一杯拉昔，不敢拒绝，怕冒犯了宗教。拉昔味道也还好，就是人太热情，一杯未完又递上一杯，赶紧谢绝，早餐的两大杯还没消化呢。要付钱，无人肯收，看着几杯又递上来的拉昔，只好落荒而逃，连庙名都没来得及看清楚，更不用说免费食物的因由。转来转去，我早已迷失了方向，在这个有着十公里城墙的老城里，屋舍天空，连绵无涯，竟然一碧万顷。就象水里的鱼，我努力找着回旅店的路，城中心的小山和山上的梅蓝加尔古堡（MEHERANGARH）是汪洋里惟一的陆地。
木屑·故都·衣冠冢·艳遇
尤季旅店主人的弟弟，外表摩登，言语现代，跟修行者挨不上一点边，不知怎么会得到尤季（YOGI，瑜珈师）这个绰号。为躲避正午的炎热，我回到旅店看书，正好遇见他当班，端茶送水看照片备献殷勤。知道下午要去梅蓝加尔古堡，尤季建议搭他的便车，我接受了，到古堡的路并不近。坐在摩托车后座上看街景入迷，直到路边大片葱绿，农夫耕耘其中时，才醒悟已经出了城。不顾我的疑惑，尤季把车停在一个售货亭边上，走上旁边的林荫道。接过他递过来的一包盐金枣，几粒刚入口，我忙不迭吐出，哪里是什么盐金枣？根本是一种木头的碎屑，味道象肥皂和花椒的混合，古怪之至还害得我舌唇发麻口水涟涟。恶作剧成功，尤季哈哈大笑，拿回木屑自己吃起来，很是享受的样子，再看看周围，几乎人手一包，猜是一种类似槟榔的东西，能令人兴奋，而且，吃那东西的好象全是男性，难怪坏小子这么开心。
林荫道两边长满了大树，累累果实有鸡蛋大小，是芒果。转过一个弯，眼前突然开阔，人工湖边，无数雕刻精美的石头庙宇散落绿树丛中，比起永远车水马龙的老城来，这里宁静如湿婆的花园。心里忽然一动，我拿出旅行指南，没错，这就是焦特布尔以北九公里的曼多瑞(MANDORE）-- 玛瓦尔王国的第一个国都。作为拉其普特三十六个王族之一的拉梭尔人，五世纪曾在恒河流域建立起强大的卡瑙吉王国（KANAUJ KINGDOM）），国都就是今天位于德里（DELHI）和圣城瓦勒那西（VARANASI）间的堪浦尔（KANPUR）。七百年后卡瑙吉被穆斯林阿富汗王国（AFGHAN）所灭，幸存者逃到拉贾斯坦的沙漠中。通过与当地部落联姻，控制丝绸商路，频繁发动战争，拉梭尔人在十五世纪东山再起，于塔尔沙漠(THAR DESERT)边缘建起另一个强大的王国--玛瓦尔。一时间，国王宫女武士商人齐集，曼多瑞繁荣无比。
眼前的庙宇全由黄色砂岩建成，年深日久，棕色自石骨里透出，给宗教的庄严加上几分时间的沧桑。其实不全是庙宇，大多是历代国王和王后的衣冠冢（CENOTAPH）。同全印度六亿多印度教徒一样，拉贾斯坦的王族们死后，骨灰也都撒入恒河，雕刻精美的衣冠冢只是纪念碑而已。1459年，国王饶·焦达（RAO JODHA）听从圣人的建议，迁都更有战略意义的焦特布尔，曼多瑞自此变成了王族的墓地。最大的那个衣冠冢属于国王阿吉特·辛格（AJIT SINGH），共三层，状如神庙，从上到下满满装饰着众神，动物和莲花的雕刻，精美得让人不敢碰。沿着狭窄石梯，尤季带着我爬到最高一层，正好鸟瞰整个花园和布满修行洞穴的的岩石山。身边，成群的叶猴飞檐走壁，消耗着过剩的精力。这种灰毛黑脸长尾巴的动物，因其祖先猴王哈努曼（HANUMAN））帮过拉梭人祖先罗摩的那段交情，被尊宠的无法无天。两只小猴，从我这里强讨了两粒奶糖后，又窜上大树吓唬野孔雀，一时间，树叶纷飞，猴啸雀鸣，热闹非凡。
尤季说在拉梭方言中，曼多瑞意为爱之花园，这里是焦特布尔情侣最喜欢的地方，看一下，湖边树下，果真有很多对，那缠绵和国内公园里没什么两样，只多了莎丽和缠头（TURBAN）的艳丽。正享受着清风送来的花香，尤季开始啰嗦什么要一起旅行等，在他绕好一百零八个圈后，终于明白，我，成了他的艳遇猎物。其实早就该看出来啦，搁了平时，我也不至于迟钝如此，实在因为拉兹一再让住这家旅店，尤季也再三强调大家都是好朋友，我就没防备什么，即便怀疑，也不想用小人之心去猜度，谁知臭小子真有企图。后来才知道，头天晚上拉兹特地打过电话给这个花花公子，让他不要骚扰我，他哥哥也警告过他，但积习终难改。不想他太难堪，我说自己尽管独自旅行，但骨子里很传统很东方，就象印度女子一样，比不上西方女子开放。使尽浑身解数没有结果，他终于恼羞成怒，回城的路上大家都淡淡的。当我在古堡前下车时，他犹抱希望让再考虑一下，我笑笑转身走开了。晚上回到旅店，第一眼就看见他坐在廊下，居然还不死心，最后实在忍无可忍，只好撕破脸。话说回来，也正是尤季的死缠烂打，成就了我的另一份浪漫，不过那是别的故事了。
壮丽古堡·萨蒂·银象鞍·宫殿酒店
梅蓝加尔古堡，即便在城堡林立的拉贾斯坦地区，也是最雄伟壮丽的。屹立于一百二十五米山颠，三十米多高的黄色沙岩城墙直插蓝天，其基础和山体浑然一体，似乎城堡就是直接从岩石上生长出来的。在过去的五百多年里，每天的第一缕曙光，总是照在城堡最高处宫殿上，那里，自称流着太阳血液的历代王公，统治着自己的王国。
从山脚到山顶，宽敞的马道长五公里，共经过七重门，每重门都有各自的故事。第一重门（JAYAPOL）是两百年前国王曼·辛格（MAN SINGH）为庆祝战胜比卡内尔（BIKANER）和斋浦尔（JAIPUR）王公而建，门卫仍穿着拉梭武士的服装，可惜少了彪悍之气；第二重门上依然有加农炮弹的痕迹，不知是哪场战斗留下的；第三重门紧靠西墙，下有天然护城河，水色碧绿，北边不远处，是国王贾斯旺·辛格二世（JASWANT SINGH II）的衣冠冢，全部由纯白大理石建成，如一朵玲珑莲花，在棕色土地上，盛开了一百年；凯旋门（FATEHPOL）纪念国王阿吉特·辛格面对莫卧尔（MOGUL）帝国大军的不屈，拉贾斯坦是全印度最后一块被蒙古人征服的土地；第五和第六道门几乎挨着，门楼上，我看见对面宫殿的滴水檐上有个鹰巢，小鹰羽翼还未丰，眼神却已经有了风的凌厉，鸟类学家说，鹰一向在悬崖绝壁上筑巢；最后一道是铁门（LOHAPAL），入口狭窄，包着铁皮的大门厚重狰狞，两边高墙投下浓浓的阴影，头要后仰九十度才能看见一线蓝天。就算兵临城下，只凭这非凡气势，敌人怕早已经不战而屈了。
进得铁门，墙上约一人高处，有十五个手印，暗红色贴着银箔，是国王曼·辛格的后妃，纵身火葬堆前留下的。伸出右手贴在最下面的手印上，触感冰凉让人不由打了个寒颤，那只一百五十年多年前早已化灰的手，大小和我的一模一样。印度习俗，寡妇殉夫后，会被尊为神--萨蒂（SADI），年年享受祭祀的香烛，只是谁知道火焰缠身的刹那，闪过她们脑海的是什么？生性刚烈的拉吉普特人在城破之时，会镇定地看着自己盛装的妻和子跳入火海，然后脱去盔甲，提剑冲入敌阵再不复还，往往一个拉吉普特人的尸体边，会有一大堆敌人的尸体相伴。古时的拉吉普特女子把火葬柴堆当成花园，静坐着等征战的丈夫回家。点上一瓣心香，我希望十五个手印的主人都属拉吉普特。
古堡就是一个小城，道路错综，花园亭台庙宇随处可见，还有一个小湖提供围城时的水源。至于用黄金、宝石和无数精美雕刻装饰起来的宫殿更是不计其数，其中几个已改成博物馆，陈列着从王座到金碗的所有王族用品。有一间专门展示象鞍，每个都堪称无价之宝，鞍两边护板是用纯银打造的豹子、老虎或孔雀，镶嵌着黄金和各色宝石，可以想象当年国王出巡的盛况，只是象圈里已经没有了吉祥的白象。想起十七世纪穆斯林莫卧尔王朝的一条法规：印度教徒不许坐轿，骑象和携带武器，只有拉吉普特人除外。在那个过去了的王公时代里，玛瓦尔王国曾是印度第三大王国，仅次于克什米尔（KASHMIR）和海得拉巴（HYDERABAD），这虽说多多少少凭借了焦特布尔的战略位置--扼守中亚到北印度的商路要道，但更多的还是拉梭武士的骁勇善战。虽然最终被莫卧尔帝国征服，但在真正的战士面前，皇帝也会担忧。
东面的城墙上，一尊尊黑色的加农炮，依然守卫着这片古称为死亡之地的崎岖土地，地平线上，点缀着乌麦德巴旺宫（UMAID BHAWAN PALACE）起伏的曲线，这座二十世纪初由英国建筑师设计的宫殿，全部用沙漠里特有的沙岩建成，耗时十六年。宫殿综合了拉梭人的艺术精华，极尽豪华，可谓拉贾斯坦王公时代的最后一首繁华之歌。现今，乌麦德巴旺宫的大部分已改成酒店和博物馆，但住在被《国家地理杂志》拍作封面的宫殿里，体验王公的奢华并不是每个人都负担的起的。
站在梅蓝加尔古堡的最高处，老城就在脚下，曲折城墙划出鲜明的色彩界限：墙外，是崎岖贫瘠的土地，点缀着荆棘暗绿的土棕色，直没入大漠的灰黄；墙内，是老城挤做一团的矮屋街巷，拱卫着孤岛般的古堡。这里，这天，我亲眼看见了丝路上几百年的传说：一个城市，与天空一样蓝。
出处：PCLADY
